Le prix moyen des vignes des principales appellations en 2017.

Idealwine s’est procuré le rapport annuel de la Safer sur le prix des terres, et en voici la synthèse. Presque partout, le prix des vignes est à la hausse, surtout dans les appellations les plus prestigieuses.

A Bordeaux

(prix d’un hectare de vigne, évolution par rapport à l’année précédente)

Pauillac : 2 000 000 €/ha¹ (-0,79%)
Saint-Estèphe : 450 000 €/ha (+17,49%)
Saint-Julien : 1 200 000  €/ha (-0,79%)
Moulis : 80 000 €/ha (-0,7%)
Listrac : 75 000 €/ha (-0,8%)
Pessac-Léognan :  450 000 €/ha (-0,8%)
Sauternes : 30 000 €/ha (-15%)
Pomerol : 1 500 000 €/ha (+14,5%)
Saint-Emilion : 250 000 €/ha (+7,85%)
Fronsac : 30 000 €/ha (-15%)

En Bourgogne

Les grands crus : 6 000 000 €/ha (+8%)
Les premiers crus blancs : 1 536 000 €/ha (+4,1%)
Les premiers crus rouges : 650 000 €/ha (+2,3%)
Chablis : 164 000 €/ha (+4,99%)
Chablis premier cru : 350 000 €/ha (+0,3%)
Mâcon blanc : 65 000 €/ha (-0,8%)
Pouilly-Fuissé : 240 000 €/ha (-0,8%)

En Champagne

Côte des Blancs : 1 472 200 €/ha (-4,7%)
Côte d’Epernay, Grande Montagne : 1 188 900 €/ha (-0,19%)
Autres régions (Marne) : 1 040 000 €/ha (+1,17%)
Aube : 1 004 100 €/ha (+2,52%)

Dans le Rhône

Saint-Joseph : 120 000 €/ha (+9%)
Hermitage : 1 100 000 €/ha (-0,8%)
Cornas : 450 000 €/ha (-0,8%)
Crozes-Hermitage : 120 000 €/ha (+8,21%)
Châteauneuf-du-Pape : 405 000 €/ha (+3%)
Gigondas : 180 000 €/ha (-0,8%)
Vacqueyras : 90 000 €/ha (-0,8%)
Ventoux : 20 000 €/ha (+10,5%)

Dans la Loire

Sancerre : 160 000 €/ha (+9,44%)
Pouilly-Fumé : 155 000 €/ha (-0,8%)
Bourgueil : 20 000 €/ha (1%)
Chinon : 22 000 €/ha (-1%)
Montlouis-sur-Loire : 9 000 €/ha (+11,1%)
Vouvray : 21 000 (-1%)
Saumur : 14 000 €/ha (+2,9%)
Touraine : 8 000 €/ha (-1,2%)
Anjou : 14 000 €/ha (+6,87%)
Saumur (Maine-et-Loire) : 19 000 €/ha (-1%)
Saumur-Champigny : 58 000 €/ha (0%) (un chiffre qui ne prend pas en compte le rachat du Clos Rougeard par Martin et Olivier Bouygues en 2017, ce qui traduit des choix méthodologiques spécifiques.)
Muscadet : 10 000 €/ha (-1%)
Muscadet Sèvre-et-Maine : 12 000 €/ha (-0,8%)

En Alsace

Alsace (Bas-Rhin) : 106 000 €/ha (+6,1%)
Alsace (Haut-Rhin) : 153 600 €/ha (+6,7%)

Dans le Jura

Arbois : 36 000 €/ha (-0,8%)
Château-Chalon : 55 000 €/ha (-0,7%)
Côtes du Jura : 27 000 €/ha (+3%)
L’Etoile : 23 000 €/ha (+3,6%)

Dans le Sud-Ouest

Jurançon : 40 000 €/ha (-0,7%)
Madiran (Pyrénées-Atlantiques) : 15 000 €/ha (-0,7%)
Madiran (Hautes-Pyrénées) : 18 000 €/ha (-0,5%)
Madiran (Gers) : 16 000 €/ha (-0,6%)

Dans le Languedoc -Roussillon

Fitou : 11 000 €/ha (-0,9%)
Languedoc – Pic Saint-Loup : 40 000 €/ha (+4,44%)
Languedoc – Terrasses du Larzac : 20 000 €/ha (+16,96%)
Saint-Chinian : 12 000 €/ha (-0,8%)
Faugères : 16 000 €/ha (-0,6%)

En Provence

Cassis : 100 000 €/ha (-0,8%)
Bellet : 245 000 €/ha (-0,8%)

En Corse

Calvi : 18 000 €/ha (-28,6%)
Patrimonio et Coteaux du Cap Corse : 40 000 €/ha (-0,7%)
Ajaccio : 25 000 €/ha (+23,8%)
Vin de Corse (Figari, Sartène, Porto-Vecchio) : 25 000 €/ha (-0,8%)

¹ Prix moyen (€ constants /ha) ; variation 2017/2016.

Source : Safer via le site de Idealwine

https://www.idealwine.net/combien-coute-un-hectare-de-vigne/?utm_campaign=FR_Journal_20181020&utm_content=23742083582&utm_medium=FID-EMAIL&utm_source=JOURNAL

Sébastien Martin est dans les feux de l’action, il gère les vendanges de plusieurs domaines du Languedoc; il nous livre ses sentiments en ce début octobre….

(Photos de Sébastien Martin)

Avant la vendange, une situation théorique…..

Un millésime exceptionnel se présageait : pluies reconstituant les réserves cet hiver, un orage mi juillet assorti de celui de mi août, un bel ensoleillement pour finir sur une saison exceptionnellement longue puisqu’il fait un temps d’été jusqu’à ces derniers jours … de quoi appréhender le millésime calmement et sereinement.

Oui Mais….

C’était sans compter les chaleurs écrasantes de cet été. Et la crise de mildiou qui a sévit suites aux pluies de cet hiver qui ont eu le défaut, pour certains viticulteurs qui se sont fait surprendre, d’empêcher de traiter correctement. Les conséquences en sont parfois dramatiques en termes de quantités.

Pour les producteurs qui ont pu cadencer leurs traitements de façon intensive, la récolte s’avère pléthorique puisque la floraison aura été généreuse.

Les fortes chaleurs et leurs conséquences…..

Les fortes températures de juillet et août ont eu des conséquences également sur la qualité des raisins au niveau tannique et dans le cadre de la maturité phénolique. La plante a produit des tanins verts difficiles à mûrir. D’où un durée de vendanges significative accentuée par la charge portée par les pieds. Des raisins « à prendre avec des pincettes » donc pour ne pas obtenir des vins tout aussi verts et maigres.

Les fortes chaleurs induisent le flétrissement par evaporation de l’eau. Et parfois, pour les grappes surexposées au soleil, une grillure, du dessèchement s’en suivent.

La situation sanitaire a également engendré une incohérence des calendriers de récolte. Nous avons vendangés les cépages dans le désordre total puisque chaque parcelle avait sa propre charge, son propre état sanitaire (le mildiou entraine une chute des quantités sur souches) ainsi que les objectifs pour lesquels elle est attitrée.

Le choix de la date de vendange……

La patience est donc à nouveau le maître mot des œnologues qui auront dégusté les parcelles dans l’attente de la bonne maturité phénolique (*): les bons tanins, soyeux et les arômes de fruits prennent la place des saveurs herbacées (odeurs végétales, amertumes et verdeur).

Malheureusement, les prévisions météo pessimistes précipitent les décisions et nous poussent à récolter pas très loin de cet objectif : beaucoup de travail nous attend donc semaine prochaine pour travailler tous ces moûts rentrés rapidement.

Aux petits soins pour la vendange…..Rien de tel que la vendange manuelle!

La vendange au chais…..

La phase de vinification : toute en prudence pour ne pas trop extraire, rester féminin et moderne … les méthodes sont donc à repenser pour ne pas commettre d’erreur et rester dans le plaisir.

Un millésime enthousiasmant et enrichissant par les remises en cause qu’il nécessite et parce que la nature et le climat mettent encore plus en exergue les spécificités de chaque cépage et terroir cette année.

(*)Il existe des analyses pour les polyphénols, mais je déguste sur parcelle. Cela permet d’ apprécier la globalité de la situation pour prendre une décision : état sanitaire, feuillage et exposition de la parcelle.

Cette rubrique en direct du terrain témoignent de la difficulté du métier d’œnologue.

 Je vous l’avais dit….l’œnologie, c’est comme la médecine …..tout un ART !

Une journée de vendange racontée par Angelique de Lencquesaing 28 septembre 2018

Le week-end dernier, on vendangeait ! En direct du Château Cheval Blanc, récit d’une journée un peu rare, en immersion au sein d’une équipe formidable.

L’adorable équipe du Château Cheval Blanc n’est jamais à court d’idées. Surtout quand il s’agit d’ouvrir généreusement les portes de sa belle propriété pour y accueillir amis, sommeliers, négociants et amateurs. Les Vendanges « off » sont de ces évènements que l’on ne manquerait sous aucun prétexte. D’autant qu’elles sont devenues une institution, depuis que Pierre Lurton a initié cette journée destinée à remercier l’ensemble des acteurs qui avaient contribué à façonner le nouveau chai, conçu par Christian de Portzamparc et inauguré en 2011. Quelle journée ! Allez, c’est parti.

Le meilleur petit-déjeuner du monde ! Là, l’équipe de vendangeurs d’un jour se réchauffe doucement aux premiers rayons du soleil sur les toits du chai en écoutant le briefing.  Souriant et calme, Pierre-Olivier Clouet, Directeur technique de Cheval Blanc, nous décrit le terroir protéiforme de la propriété. 39 hectares, 53 parcelles, 10 types de sol, trois cépages et des vignes plantées entre 1920 et 2018 : le vignoble de Cheval Blanc est assurément un « orchestre symphonique » selon les termes de Pierre-Olivier, qui manie la baguette avec autant de souplesse que de simplicité. Avec lui, tout parait facile. La journée s’annonce bien.

Chacun de nous vendange sous le contrôle d’un pro du domaine. Pierre Lurton connait Cheval Blanc comme sa poche. Normal, il a rejoint la propriété en… 1991. Il me confie aux mains expertes de la très énergique Steffanie.

Regardez comme ces raisins sont magnifiques. Vous aurez bien sûr reconnu les merlots, issus d’une parcelle plantée dans les années soixante (les vignes sont à peine plus âgées que moi, quelle vitalité !). Contrairement à nombre de propriétés de Saint-Emilion, le merlot n’est pas majoritaire à Cheval Blanc. Le cépage phare du vignoble, ici, c’est le cabernet franc. Et ça fait 150 ans que le propriétaire de l’époque, Jean Laussac-Fourcaud en a décidé ainsi. Sa présence à 60% dans l’assemblage lui confère un statut qui distingue Cheval Blanc de tous les autres. Plus tardif, il ne sera récolté que début octobre.

S’agenouiller. Couper. Ne pas se couper (les doigts). Regarder les grappes tomber délicatement dans les paniers. Se relever, glisser d’un petit mètre. Recommencer. Mon cours de barre au sol du samedi matin, en comparaison ? Une plaisanterie.

Le ratio, c’est un porteur pour quatre vendangeurs. Les raisins sont ensuite rapidement acheminés jusqu’au chai. Les vendanges s’étalent cette année sur près d’un mois. Selon la jolie expression employée par Pierre-Olivier Clouet, une cinquantaine de fidèles vendangeurs « picore » de parcelle en parcelle pour récolter les raisins à leur exacte maturité. C’est l’une des obsessions de Cheval Blanc. Conserver au vin son expression florale et sa fraîcheur élégante, éviter à tout prix la sur-maturité, la confiture ou le pruneau.

Vous l’apercevez, le chai, au fond de la rangée ? C’est long, un rang de vigne… Au cours de la matinée, nous aurons vendangé un hectare entier. Et il parait que « nos » raisins sont de qualité suffisante pour entrer dans le grand vin. La consécration, en quelque sorte.

Retour au chai. Attention, les raisins vendangés ce matin ne seront triés que demain. Pour l’instant, ils se reposent, au frais. Traitement VIP. Ils seront au passage soigneusement pesés, afin de déterminer la contenance de la cuve dans laquelle ils vont être vinifiés. C’est ça, la vinification parcellaire. Pas de mélange. Nous trions donc les baies récoltées hier, pour écarter celles qui ont souffert du mildiou.

Impressionnante et redoutablement efficace, la machine à érafler.

Deuxième étape de tri des baies. A ce stade, on n’a pas vraiment envie d’écarter grand-chose cette année. Du caviar…

Passionnante, la dégustation des jus issus de parcelles aux caractéristiques distinctes. Le jus plus clair est issu de raisins fraîchement récolté. Savoureux. Celui qui est vient d’un sol composé d’argiles bleues recouvertes d’une roche riche en oxyde de fer (le 3^e en partant de la gauche) dévoile de succulents arômes de pêche… de vigne :-). Mais il parait que ceux-ci s’estompent avec le temps. On en redemande.

La cartographie des terroirs de Cheval Blanc démontre le soin avec lequel est mené ce vignoble, véritable mosaïque de sols dont la variété est sans équivalent à Saint-Emilion : de l’argile, des croupes de graves, du sable : rien ne manque. Nicolas Corporandy, chef de culture, n’a pas son pareil pour vous décrire le soin avec lequel chacune des parcelles est cultivée, à la manière d’un jardin. Ici, on pratique la culture raisonnée du vignoble, on utilise des engrais naturels, on laboure. On ne veut pas entendre parler de bio à Cheval Blanc, mais pas pour de mauvaises raisons. Nicolas Corporandy se refuse à faire usage du cuivre, matériau lourd qui abîme durablement les sols. En revanche, il suit attentivement les récents essais menés à base d’algues, pour lutter contre le mildiou. Une alternative au cuivre ? A suivre…

Article issu du blog d’Idealwine

https://www.idealwine.net/vendanges-off-2018-une-carte-postale-du-chateau-cheval-blanc/?utm_campaign=FR_Journal_20180929&utm_content=23742083582&utm_medium=FID-EMAIL&utm_source=JOURNAL

 

 

 

 

 

 

 

 

La profession d’œnologue est mal connue du grand public et même des oenophiles, l’œnologue est souvent perçu comme le chimiste interventionniste manipulant la vinification et le vin.

Démystifions cette profession complexe au travers de l’activité de Sébastien et au travers de la société ALTEROENO, société de consultance technique, qui procure assistance à de nombreuses propriétés languedociennes.

Sébastien Martin obtient son diplôme national d’œnologue (*) à la faculté de Montpelier en 1997. De 1998 à 2004, il partage son temps d’œnologue volant entre la France, le Royaume uni, l’Espagne, l’Australie et le Chili. De 2004 à 2010, il dirige la cave coopérative de Florensac dans l’Hérault. Depuis 2010, il joue le rôle de consultant transversal au sein de la société languedocienne ALTEROENO (**) dont il est le gérant.

JN Gosselin : Sébastien, comment la société Alteroeno appréhende-t-elle sa mission de consultance compte tenu de l’évolution de la viticulture languedocienne ?

Sébastien : Il y a d’abord notre désir de faire émerger de nos terroirs des crus à forte personnalité, identitaires qui mettent en lumière la vision et le travail ardu de nos producteurs.

Ensuite, la société Alteroeno se doit de répondre au besoin de notre société qui exige non seulement des produits d’une qualité organoleptique irréprochable, mais exige en plus de la part des producteurs qu’ils fassent preuve d’une attitude éco-responsable dans la gestion de leur propriété. Alteroeno veut donc s’inscrire totalement dans un partenariat qui répond à cette double exigence sociétale.

JNG : Cela veut-il dire qu’Alteroeno promeut une viticulture Languedocienne s’orientant à terme vers le 100% bio… ?

Sébastien : Le viticulteur est d’abord un artisan, un homme de la terre cultivant sa vigne avec passion, conscient qu’il doit fournir un produit d’une qualité sans cesse croissante. Cet aspect des choses l’oblige à innover, s’adapter et à revoir sans cesse ses méthodes de culture et de production. C’est une vision nouvelle qui exige de sa part une attention, une rigueur et une remise en question de tous les instants, tous les paramètres sont importants dans cette profession. AlterOeno doit aller dans le même sens et doit même être un précurseur; c’est donc un challenge qu’elle se doit de relever dans son partenariat avec les producteurs. La démarche vers le bio de toute l’activité languedocienne s’inscrit donc dans cette évolution qui semble à terme inéluctable. Alteroeno synthétise l’ensemble de ses compétences afin d’opérer en tant que maître d’œuvre pour des projets viticoles authentiques et enthousiasmants à destination finale de consommateurs oenophiles exigeants et responsables. Nous vivons notre passion par le biais de nos partenaires. Nous travaillons dans un environnement naturel exceptionnel, chaque exploitation a son âme particulière qui pour nous est source de plaisir et d’inspiration.

       Vignes de Château Figuières dans l’AOP La Clape, propriété partenaire d’Alteroeno

JNG : Alteroeno, Chef d’orchestre et Chef étoilé…. ?

Sébastien : Ces deux fonctions résument notre rôle pour aboutir à un produit à chaque fois unique d’Excellence tant au point de vue sensoriel que sanitaire. Loin de l’hyper connectivité et de ses algorithmes, notre métier est d’abord baigné de sensations et de passion sans oublier le côté rationnel de notre assistance technique. Nous sommes en quelque sorte des gastronomes car le vin est d’abord générateur de plaisir sensoriel mais aussi des chefs d’orchestre car notre consultance ressemble à certains égards à une partition de musique.

JNG : Concrètement, comment s’opère l’assistance œnologique pure, je pense particulièrement aux analyses que votre laboratoire effectue au cours d’une année et surtout à partir du moment où la vendange rentre au chais ?

Sébastien : nous dégustons les baies de chaque parcelle que nous suivons, de sorte à pouvoir définir le profil de maturation, donc la future date de récolte en fonction des objectifs vin. Cette date se trouve souvent dans un créneau très court au-delà duquel nous parlerons de surmaturité, il faut donc être très réactif. Cette étape nous permet également d’affiner les process que nous emploierons pour la phase de vinification. Alteroeo ne réalise pas d’analyses, les domaines les sous-traitent aux laboratoires habituels.

À partir de l’instant de la récolte, nous sommes présents afin de calibrer les équipements, valider les compétences dans le but de préserver la qualité intrinsèque des raisins jusqu’au stade de la mise en bouteille. Et passer le plus souvent possible supporter nos vignerons dans les décisions quotidiennes.

JNG : Quelle est votre approche dans l’usage des sulfites auprès de vos propriétés partenaires ? Je présume que vous préconisez un usage parcimonieux minimal ?

Sébastien : le SO2 est nécessaire dans le cycle de conservation des mouts et des vins. Notre indicateur est le SO2 total, qui doit être le plus faible possible. D’où une gestion des autres paramètres tels que l’hygiène, la cadence d’ajout, la dose ajoutée pour être efficace et ne pas agréger.

JNG : On goûte encore souvent des vins qui apparaissent lourds, peu élégants, confiture de fruits rouges oxydée, parfois même des arômes proches de la tisane de bois et qui sont le résultat entre autre d’élevage inadéquat en barrique âgée. Par contre, heureusement d’autres apparaissent comme précis aromatiquement, proches du fruit cueilli à juste maturité et dont on a tout fait ensuite pour préserver cet état frais et élégant. Vos partenaires sont ils conscients que seule la seconde option sera payante dans l’avenir ?

Sébastien : j’ai débuté ma carrière sous l’égide des goûts inhérents au marché anglais. Cela m’a appris les gestes techniques qui vont dans le sens de la finesse et de l’intensité aromatique. Mes clients producteurs sont des amateurs avertis, dont une part significative de femmes. Nous œuvrons donc d’un commun accord pour libérer le fruit et la finesse de leurs raisins. Déguster les baies de chaque parcelle me permet de déclencher la récolte avant cet état de surmaturité.

(*) A Montpellier Sup Agro, la formation d’œnologue est uniquement accessible aux étudiants inscrits au diplôme d’ingénieur agronome, option viticulture-œnologie, ou aux étudiants inscrits au Master International « Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement «  option Vigne et Vin, ou aux titulaires d’une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques, agronomique.

(**) AlterŒno Services est une entreprise Languedocienne qui assure la gestion technique et commerciale de plusieurs domaines viticoles. Elle accompagne les propriétés sur des missions transversales tant en appui technique (optimisation des styles, de la valeur ajoutée, de l’ergonomie des procédés) que stratégique (management de transition, projets stratégiques d’entreprise, accompagnement des dirigeants et des salariés). Elle est située à Tressan dans l’Hérault.

JJean-Christophe Verschelde, consultant vins au sein du département « Colruyt Wines Belgium » a réalisé son rêve en 2012; il a en effet acquis 1 ha de terrain en friche, en côteau bien exposé au sud, dans le pays des collines sur la commune de Frasnes lez Buissenal en Belgique….une aubaine et une occasion unique à quelques enjambées de son lieu de vie de mettre en pratique la vie de vigneron,  monde fascinant qu’il côtoye de par sa profession depuis 2001. Il y a planté du Pinot Noir, du Pinot Auxerrois, du Chardonnay, du Pinot Blanc et même du Muscat d’Hambourg.

Questions à Jean Christophe…….

Question : Comment s’est effectué le choix des cépages ?

Jean Christophe: Sur base de ce que j’ ai pu observer au GD Duché du Luxembourg, en me disant que nos climats n’étaient pas aussi différents l’un de l’ autre… et puis je n’ avais pas envie de cepages hybrides pour des raisons de dégustation. J’avais déjà pu déguster des solaris ou régent qui ne m’ont jamais convaincu.Les plants ont été acquises chez un pépiniériste du Grand Duché.

Question : Quand avez-vous pu cueillir vos premières grappes de raisin pour les transformer en vin ?

Jean Christophe: En 2015, soit la 4eme année si on considère que 2012 fut la 1ere.

Question : Quelle est votre philosophie en matière de traitements contre les principales maladies du vignoble à savoir l’oïdium et le mildiou ?

Jean Christophe: Pas de chimie de synthèse du tout implique un gros travail de prévention : effeuillage, désherbage mécanique du sol, épamprage et retrait des entre-cœurs pour restreindre la masse végétale et favoriser la ventilation entre les feuilles et les grappes.. et ça fonctionne plutôt bien..

çà demande aussi de la rigueur: les produits de contact utilisés en bio (bouillie bordelaise et soufre mouillable) sont lessivables dès 10 mm de pluie consécutive, du coup,il faut agir dans les delais.

Question : Quelles autres ravages constatez-vous pour lesquels vous devez  être vigilant ?

Jean Christophe: Il y a bien un peu d’ Erinoze qui demande aussi un traitement au soufre mais la contamination est lente et se gère facilement.

Question : Quelles sont vos principales interventions pour maîtriser la croissance de la vigne et de manière générale en fonction du déroulement de l’année viticole?

Jean Christophe: Nous sommes sur un sol fertile (limon et schistes), ce qui décuple la croissance des ceps. La seule solution est de tailler, retailler comme tout en chacun qui taille ses haies pour les contenir.

Question : Quelle type de taille pratiquez-vous ?

Jean Christophe: Du guyot double, donc 2 sarments’ avec chacun 5 à 6 yeux.

Question : Comment gérez vous la maturité de vos raisins et donc la détermination du moment de la vendange ?

jean Christophe: Le réfractomètre me suffit pour determiner le niveau de sucres du raisin. C est déjà un excellent indicateur. Ensuite, il y a la dégustation  des baies, tous les 3 jours en septembre: ça permet de juger la pulpe, la couleur et le goût des pepins, la structure de la peau.

Question : Vous effectuez des microcuvées, quelles sont vos interventions à partir du moment où la vendange est foulée et pressée?

Jean Christophe: L’ objectif pour nous est de préserver la matière première et de la traduire sans artifice. Du coup, un maximum de protection contre l’ oxygène s’ impose, le bon sens reste la meilleure arme ainsi que le minimum de manipulations.

Dans cette optique, je constate que l’élevage sur lies est indispensable, ces lies réductrices protègent efficacement le vin dans sa cuve. La gestion du soufre ne se fera que lors d’un décuvage et à la mise en bouteille

Question : Pour le moment, seuls quelques ares parmi l’hectare de friche sont plantés de vignes…envisagez vous de poursuivre l’extension de votre vignoble ?

Faire du vin donne un sentiment extraordinaire.. on créé quelque chose de concret et qui traduit de la convivialité, de l’émotion et du partage.. c est juste génial ! On verra avec le temps….step by step.

Le 23 juillet, les grappes de Pinot Auxerrois étaient déjà bien charnues….espérons que ce temps miraculeux puisse se maintenir encore 1 mois conclut Jean Christophe……

 

 

Le 14 juin dernier, avec la complicité du magazine œnologique belge « In Vino Veritas » (*), Philippe Cros (Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc), Alban Izard (Administrateur du syndicat Fitou et vigneron), Laetitia Buron (Atout Terroir) et Sarah Hargreaves (In the Mood Process) sont venus faire le point sur l’appelation Fitou et nous présenter la sélection « Les 12 Ambassadeurs » de l’appelation Fitou.

Rappel sur l’appelation Fitou….

Elle est d’abord la plus ancienne AOC rouge du Languedoc (1948) entièrement située sur le département de l’Aude ; elle s’étend sur 2600 hectares et produit environ 75 000 hectolitres de vin par an.

Une situation géographique viticole unique avec 2 entités distinctes :

• Fitou côté mer en bordure de l’étang de Leucate et de la mer, les vignes sont plantées sur des terres argilo calcaires et des sables éoliens.
• Fitou côté montagne, dans l’arrière pays à plus de 20 Km dans les terres, au cœur du massif des Corbières et qui offre des terres de schistes et aussi des galets roulés; un sol donc plus exigeant aux rendements plus faibles et à la typicité plus marquée.

Le carignan trouve en Fitou ses meilleures expressions, associé au grenache noir et à la syrah.

(*) Pour en savoir plus sur In Vino Veritas….. https://www.invinoveritas.be/

Les 12 ambassadeurs de Fitou 2018, 12 cuvées sélectionnées pour représenter Fitou…. 

Château Candide 2016 Domaine Auriol ; Carignan 40%, Grenache noir 40%, Syrah 20%, Elevage en cuve ; 11€

Le nez est discret sur les fruits rouges. La bouche est entre la gourmandise et l’élégance, sur les fruits rouges avec une pointe d’épices ; une belle pureté de fruit. A boire sur le fruit natif.

L’Impulsif 2016 Domaine Esclarmonde ; Carignan 35% Grenache noir 35%, Syrah 30%, Elevage en cuve : 7.5€

Le nez est sur l’élégance des fruits avec une pointe d’épices. La bouche est du même gabarit sur la finesse, l’élégance, la concentration mesurée d’un beau coulis de griotte, les tanins sont fins et lisses.♥

Cuvée Classique 2016 Château Les Fenals, Carignan 30% Grenache noir 60% Syrah 10%, Elevage en cuve 10% ; 8€

Le nez est sur les fruits bien mûrs (cerise, mûre, fraise). La bouche est sur les mêmes fruits gourmands à parfaite maturité avec un superbe équilibre entre les constituants.

Noblesse du temps 2016 Domaine de la Rochelierre ; Carignan 30% Grenache noire 20% Mourvèdre 50%, Elevage 10 mois barriques neuves ; 20€

Le nez complexe libère des notes de fruits rouges bien mûrs avec une touche boisée et épicée. L’élevage est encore dominant en bouche, sur une structure encore assez tannique mais faite de tanins fins…attendre 2 ans. ♥

Cuvée Patrimoine Roma 2015 Château Abelanet; Carignan 50% Grenache noir 25% Syrah 25% ; Elevage 21 mois barriques neuves ; 21€

D’un rouge profond, le vin affiche un nez de fruits bien mûrs avec des notes de sous bois et d’épices. La bouche est équilibrée et le boisé est bien fondu.

Hommage 2015 Cave du Mont Tauch ; Carignan 34% Grenache noir34% Syrah 32% : Elevage 12 mois barriques neuves ; 21€

Le nez est séduisant sur un beau fruité mûr avec des effluves d’épices poivrées. La bouche est d’emblée gourmande, avec le même rendu aromatique que l’olfactif, équilibrée et chaleureuse.♥

Via Domitius 2015 Domaine de la Grange ; Carignan 25% Grenache noir 35% Syrah 20% Mourvèdre 20% ; Elevage cuve inox; 6.5€

Le nez est discret sur un fruité un peu rancio. La bouche est équilibrée et souple et du même effet aromatique que le nez.

F de Cascatel 2015 Maîtres vignerons de Cascatel ; Carignan 40% Grenache noir 25% Syrah 35% : Elevage 12 mois barriques neuves cépages séparés ; 13.5€

Le nez est sur les fruits rouges très mûrs, presque confiturés. La bouche est concentrée, généreuse , gourmande.

Bel Amant 2015 Château Champ des Sœurs ; Carignan 25% Grenache noir 25% Mourvèdre 40% ; Elevage en cuve inox ; 12€

Le nez est sur un fruit à parfaite maturité. La bouche est solide, concentrée , les tanins sont encore bien présents et invitent donc à garder le vin 2 ans en cave.

Cuvée Prestige 2015 Domaine Lerys ; Carignan 50% Grenache noir 30% Syrah 30% ; Elevage en cuve ; 9€

Le nez est discret sur des fruits rouges doux et mûrs. La bouche est encore sur la réserve, encore assez tannique sur un fruit bien extrait.

Les Megalithes 2016 Domaine Bertrand Bergé : Carignan 90% Grenache noir 10% ; Elevage en cuve inox ; 14€

Le nez est envoûtant, concentré sur les fruits rouges et les épices. La bouche est du même gabarit, gourmande, sur la cerise noire bien mûre, avec des tanins encore solides mais non astringents invitent à l’attendre 2 ans.♥

Gabrielle 2015 Château de Nouvelles ; Carignan 60% Grenache noir 30% Syrah 10% ; Elevage 18 mois en barriques pour 40% du volume ; 16€

Le nez est élégant sur un coulis de fruits rouges bien mûrs avec une pointe de vanille. La bouche est équilibrée, entre la croquance et la gourmandise sur un fruit d’une belle pureté.♥

 

 

L’homme d’affaires aux 42 châteaux explique à La Figaro Vin le projet qu’il entame à Saint-Estèphe.

Le Figaro Vin – Qu’est-ce qui a motivé votre investissement récent à Saint-Estèphe ? Bernard Magrez – Fin 2017, nous avons acheté un terroir que nous convoitions depuis une dizaine d’années : les 7 hectares du Château La Peyre. Il inclut 2 hectares très bien placés, au plus haut point de l’appellation, et bénéficie d’une typicité de terroir remarquable. A partir des raisins cultivés sur cette parcelle, nous allons faire un trésor. C’est dans un projet un peu spécial que nous nous lançons à Saint-Estèphe, mais aussi à Saint-Emilion, dans le Languedoc (où nous avons acquis un terroir voisin de la Grange des Pères) ainsi qu’en Espagne, dans la région du Toro. Nous y produirons des cuvées confidentielles de 10.000 à 12.000 bouteilles seulement. Cela se fait beaucoup en Napa Valley aux Etats-Unis, en Italie ainsi qu’en Espagne, où des propriétaires confectionnent des cuvées spécifiques produites en très petits volumes sur les meilleurs terroirs. Le vin issu des 5 autres hectares acquis du Château La Peyre sera quant à lui commercialisé sous le nom de Château Magrez-La Peyre.

LFV – Etes-vous satisfait de la qualité de votre première vendange à Saint-Estèphe ? BM – Elle a eu lieu en 2017 et la qualité ne trompe pas, elle est en adéquation parfaite avec ce que nous pressentions.

LFV – Comment cette cuvée sera-t-elle vinifiée ? BM – Elle sera vinifiée en partie en barriques et en partie en amphores de terre cuite. L’amphore apporte une pénétration de l’oxygène sans que le vin soit marqué par le bois.

LFV – Qu’avez-vous changé dans la gestion de la propriété ? BM – Beaucoup de choses. Chaque propriétaire a sa façon de mener les choses et nous avons fait la même chose qu’au Château Pape Clément : nous avons pris des initiatives qui font que la qualité ne pourra qu’augmenter. Nous avons limité les rendements, changé la taille, pratiqué des élevages et des vinifications plus longues que par le passé.

LFV – Comment se nommeront ces microcuvées ? BM – Leur nom proviendra de la mythologie grecque. Pour l’instant, nous avons déposé trois noms sur le plan mondial et j’en choisirai un dans les mois qui viennent. Cela crée une histoire, et les produits comme le vin qui s’inscrivent dans le subjectif ont besoin d’avoir une histoire ancienne. Comme nos autres vins, ils seront signés, sûrement avec une signature en travers de l’étiquette, très identifiable.

LFV – Quelle clientèle visez-vous ? BM – Celle qui a l’habitude d’acheter des grands crus classés de Bordeaux pour les découvrir, par obligation professionnelle parfois, mais aussi pour se singulariser. Ces gens qui ne boivent que de très grands vins, ceux que l’on nomme les « ultrariches » et qui ne sont pas gênés de s’offrir ce type d’émotion. Cette clientèle se trouve en Asie – à Shanghaï et à Hongkong – mais aussi aux Etats-Unis et en Europe de l’Est.

LFV – Comment ces microcuvées seront-elles distribuées ? BM – Elles ne seront pas commercialisées avant début 2020. Un lieu unique dans chaque pays sera chargé de distribuer ces quantités limitées par le biais du négoce. Un seul magasin à Hongkong, à Shanghaï, en Belgique, en Suisse, en Angleterre et aux Etats-Unis, vendra ces bouteilles.

LFV – Ces cuvées ne seront donc pas disponibles en France ? BM – Peut-être dans un second temps. Mais nous les dédions surtout à l’exportation car c’est sur ces marchés-là que nous avons identifié la demande.

LFV – En quoi l’appellation Saint-Estèphe s’est-elle réinventée ces dernières années ? BM – Des tiers sont entrés dans les investissements, comme la famille Bouygues au Château Montrose, Michel Reybier à Cos d’Estournel, Jacky Lorenzetti, ou encore le groupe Suravenir Assurances à Calon-Ségur. Avant cela, les châteaux n’appartenaient qu’à des familles. Les nouveaux propriétaires ont apporté beaucoup à la communauté, ils ont permis aux vins de faire des progrès qualitatifs. Quand des gens de l’extérieur arrivent, cela apporte aussi de la notoriété. On en parle sur le plan national et mondial. C’est un plus en termes d’image, surtout s’ils construisent des chais remarquables.

LFV – Quel est selon vous le futur de l’appellation Saint-Estèphe ? BM – Eu égard à la qualité du terroir et des propriétaires traditionnels comme des nouveaux arrivants, Saint-Estèphe a un grand avenir.

Enfin….mon petit doigt m’a dit que Bernard Magrez avait vendu TOUT son 2017 (issu de La Peyre) en primeurs au négoce autour de 40€ ht…soit 50% de plus que la Tour Carnet 2016…..Quel mec ce Magrez !… »l’Intelligence du vin »….. ?

Avec la connivence de mon ami et collaborateur d’écriture « Pascal le Bordelais »

En savoir plus : http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-bordeaux/o136873-bernard-magrez-nous-allons-faire-un-tresor#ixzz5Hkx2ZHK3

Elles appartenaient à la famille dite des « Crus artisans », en quelque sorte la « France viticole d’en bas », des petites propriétés héritées de plusieurs générations, aux contours purement familiaux….un pur « Bonheur Intérieur Brut » patrimonial pour ces familles!

Cette classe des crus artisans n’est néanmoins pas la 3ème roue du carosse : il y a parmi elle de nombreuses cuvées qui rapport qualité-prix-typicité dament le pion à d’autres voisines plus côtées. Le dernier classement des crus artisans datait de 2006 et comptait 44 propriétés; aujourd’hui il n’en compte plus que 36 dont néanmoins 8 nouvelles. Ce classement sera désormais revu tous les 5 ans.

Trois propriétés m’avaient particulièrement « tapé dans les papilles » dans les années 2000…. voyons ce qu’elles sont devenues… !

Château Béhèré, Pauillac…

Anne-Marie et Jean-Gabriel Camou exploitaient leur petit domaine depuis 1977 au lieu-dit Pouyalet, hameau de Pauillac sur la route de St Estèphe. On ne pouvait imaginer voisinage plus prestigieux pour ce petit domaine situé au cœur des plus grands crus de l’appellation Pauillac….4.81 Ha morcellés entre Mouton-Rotschild, Laffite-Rotschild, Pontet Canet, Pédesclaux sur les meilleures croupes graveleuses du paysage viticole médocain. La vinification était réalisée dans le respect des méthodes traditionnelles, en cuve inox par cépage. Le vin était élevé en fût de chêne, douze à seize mois en barriques dont 30% neuves.

En 2015 à l’aube de la retraite et faute de successeurs, Mr et Mme Camou ont déposé l’outil. La convoitise ne s’est pas fait attendre. Mr Lorenzetti propriétaire du château Pédesclaux 5^ème cru classé remportera la transaction, à raison de 1.4 millions d’€ l’hectare selon la presse locale.

Dégustation d’un des derniers millésimes : 2010

Le nez est racé et fin sur le pruneau sec, le cacao, le pain toasté, le jambon fumé, la réglisse. L’attaque en bouche est tonique, sur une matière fruitée avec des tanins encore charpentés qui ont gardé la saveur du cabernet sauvignon natif. Les arômes de bouche reproduisent ceux de l’olfactif, typiquement médocains. L’ensemble est encore friand et croquant, il doit encore se fondre mais vu la qualité des tanins, certains apprécieront ce vin sur son fruit actuel plutôt que sur les arômes tertiaires.

Château La Peyre à St Estèphe

René Rabiller a repris la propriété de ses parents il y a une vingtaine d’années. Elle se composait de diverses parcelles d’une superficie de 7.5 hectares côtoyant les plus grands crus de la commune. Il produisait des St Estèphe typiques, précis et d’un superbe équilibre.

En 2017, aussi rattrapé par la retraite, il revend la propriété au célèbre gourou bordelais Bernard Magrez. Voici le communiqué de ce dernier suite à ce rachat, sans préciser le nom du domaine, ni le prix d’achat: » Ce vignoble portera le nom de « Clos Sanctus Perfectus » et produira aux alentours de 3.200 bouteilles. Il ne sera proposé que dans deux ou trois magasins spécialisés dans les principales capitales du monde », a-t-il déclaré. Cette nouvelle acquisition, au lieu-dit La Peyre, qui domine les vignobles de Saint-Estèphe, a été réalisée pour répondre à une demande particulière de grands initiés dans le monde des très grands vins (…) désormais en quête d’étiquettes très rares ».

Ils souhaitent « à la fois ressentir de nouvelles émotions de très haut niveau et surtout se singulariser en n’arrêtant plus leur choix aux tous premiers Grands crus classés, qui sont aujourd’hui consommés par de nombreux amateurs de vin et dont ils veulent se différencier« , a-t-il justifié.

Mon avis : On peut dire sans se tromper qu’il s’agit d’une comm marketing vinicole de tout haut vol…Chapeau ! On sent qu’il est conscient de la qualité de ce terroir, il détient une pépite et il en retirera toute la quintescence! Souvenons-nous que Ch La Peyre se vendait entre 16 et 18€ suivant l’année ! Suivons l’avenir de ce Clos Sanctus Perfectus…. !

Dégustation du millésime 2015 :

Le vin révèle un nez fin et racé : se mêlent d’élégantes fragances empyreumatiques et boisées. La bouche s’affiche d’emblée presque fondue avec des arômes semblables à l’olfactif : résines de pin, brioche toastée, jambon fumé, encens, café, jus de viande rôtie sur un fond de baies noires. Le touché de bouche est déjà splendide d’équilibre sur des tanins veloutés aux grains fins, de style merlot médocain certes. La finale légèrement suave nous rappelle qu’il serait judicieux de le tenir 3 ans en cave, le temps de lisser l’ensemble, sinon carafons le 1 heure avant la dégustation ! Une maturité des raisins parfaite et une vinification moderne médocaine basée sur l’équilibre….Bravo !

Château Capdet, St Julien

Propriété de famille depuis plusieurs générations d’une superficie de 65 ares, directement contiguë au Ch Ducru Beaucaillou (2^nd cru classé)….c’est tout dire de la qualité du terroir de graves garonnaises sur lequel repose ce petit vignoble. Mr Gérard Capdet, musicien à ses heures perdues, a travaillé pendant plus de 20 ans chez Mouton Rotschild. En 2017, il décide de remettre son petit domaine à un ami du Haut-Médoc propriétaire de Château Lauga. Le dernier millésime de château Capdet se vendait à 17€, le nouveau millésime sous le nom de Château La Fleur Lauga se vendra à 35€ selon nos sources mais expliquons simplement l’écart par un prix de rachat de la propriété suivant la valeur de l’endroit!

Dégustation du millésime 2009 :

Le nez dévoile des arômes de jus de viande rôtie, de brioche toastée sur un fond encore à peine sur le fruit. La bouche est d’emblée franche sur des tanins fruités dotés d’une certaine mâche néanmoins non astringents. Côté aromatique, le fruit (les baies noires) est encore bien présent. L’ensemble est encore bien juvénile porté par des tanins fringants et offre un beau vin en plein devenir. A boire à partir de 2020.

….Ecrit avec la complicité de mon ami « Pascal le Bordelais ».

 

Le vignoble Cogné est une propriété familiale située dans le Val de Loire. La famille veille, depuis trois générations, à l’alliance de la tradition et de la technologie pour obtenir des vins élégants, racés et ayant le goût du terroir.

La récompense au prestigieux concours mondial du Sauvignon 2017…..

Caractéristiques techniques:

Age des vignes 20 ans et Viticulture raisonnée Terra Vitis.

Vinification: 30% Macération pelliculaire et 70% pressurage direct. Fermentation alcoolique entre 17 et 20°C. Elevage sur lies fines pendant 6 mois.

Dégustation: les caractéristiques du sauvignon sont indiscutables: Agrumes, litchi, genêt, buis, bourgeons de cassis, de l’équilibre, de la fraîcheur et de la longueur! ♥

Surprenant: LE PRIX….4.30€ départ cave…!!

Mon avis:….Ce vin devrait faire un malheur sur le « Moule Frites » à la Côte belge!

Les vins rouges du domaine que j’ai dégusté:

Gamay Rouge 2016 4.10€ / Cabernet Franc Clyan 2015 5.90€ / Pinot Noir Julien 5.90€

Ces 3 vins se caractérisent par leur fruité natif, leur croquance, leur équilibre, leur buvabilité, avec une mention spéciale au pinot noir qui se distingue par une matière plus charnue qui le rend plus gourmand.

A noter: à l’image du Sauvignon…. leur remarquable rapport qualité prix!

 

A l’abri des prix de plus en plus élevés de la Côte de Beaune, le Mâconnais attire de plus en plus les amateurs mais aussi les investisseurs. Longtemps considéré comme un vignoble de seconde zone, réservoir de raisins pour les grandes maisons beaunoises, la région voit l’avenir avec un certain optimisme par l’installation notamment de jeunes viticulteurs.

Présentation des Mâcons Villages + Dénomination Géographique Complémentaire

Le BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) est venu promouvoir à Bruxelles le mardi 23 avril l’appelation « Mâcon + Nom de village ».

L’appelation Mâcon

Cette AOC se décline en 3 niveaux hiérarchiques différents

• Mâcon (Blanc, rouge et rosé)
• Mâcon Villages (uniquement en blanc)
• Mâcon Village + Dénomination Géographique Complémentaire : Mâcon + Nom de Village (blanc, rouge et rosé) : 27 villages peuvent ajouter leurs noms à celui de Mâcon (26 en blanc car l’appelation Mâcon Serrières ne peut être produite qu’en rouge et rosé à cause de son terroir spécifique). Exemples : Mâcon Lugny, Mâcon Igé, Mâcon Uchizy, Mâcon Serrières..etc. Le village le plus important en surface est Lugny avec 475 Ha, le plus petit est Saint Gengoux Le National avec un peu plus de 5 Ha.

Les cépages : le Chardonnay pour les blancs, le Gamay pour les rouges.

Le terroir, on distingue 3 types de terrains sur les coteaux ensoleillés qui longent la Saône.

• Les terrains calcaires, marno-calcaires ou calciques surtout dédiés au cépage Chardonnay.
• Les terrains argileux ou argilo-siliceux .
• Les terrains siliceux sur sous-sol grantique ou volcanique (à l’instar des terrains du Beaujolais). Le cépage Gamay s’y exprime pleinement.

Présentation de 12 vins en dégustation

1. Mâcon-Azé blanc 2016 Cave d’Azé (Elevage pendant 1 an sur lies fines en cuve inox ). Le nez très pur est assez intense sur les fruits à chair blanche et une pointe de minéralité. La bouche se révèle de suite équilibrée, ensuite la fraîcheur envahit le palais jusqu’à une finale assez longue et mentholée. ♥
2. Mâcon-Charnay-Les-Mâcon blanc 2016 Cave de Charnay-Lès-Mâcon (Elevage en cuve inox). Le nez est peu intense. La bouche est ronde, équilibrée, sur les fruits exotiques.
3. Mâcon-Igé, Château London blanc 2016 Domaine Fichet (90% en cuve, 10% en fûts de chêne) Le nez est moyennement intense sur les fleurs blanches. La bouche se révèle de suite très fraîche sur les fruits à chair blanche ; ensuite s’installe une certaine rondeur d’ensemble qui en fait un vin assez gastronomique.
4. Mâcon-Lugny blanc 2015 Cave de Lugny (La plus importante cave du Mâconnais avec 1450 Ha) (Elevage sur lies fines). Le nez est moyennement intense plutôt sur les agrumes. La bouche est du même gabarit que l’olfactif porté par la fraîcheur et les agrumes.
5. Mâcon-Chardonnay, Les Crêts blanc 2015 Château de Messey Domaine Dumont (fermentations alcoolique et malolactique en fûts ; Elevages en cuve et fûts ou en foudres) Le nez distille de fines notes toastées et de noisette grillée ? la bouche se révèle d’emblée ronde, assez ample avec des notes d’élevage bien intégrées avec en finale une belle persistance. Un vin assurément gastronomique. ♥
6. Mâcon-Vinzelles blanc 2016. Cave des Grands Crus blancs (Elevage en cuves) le nez est moyennement intense. La bouche affiche une belle matière ronde avec somme tout une belle fraîcheur d’ensemble mentholée.
7. Mâcon-Péronne blanc 2016 Domaine Guillemin (Elevage en cuves inox). Le nez est assez spécifique minéral et crayeux. La bouche révèle des arômes de fruits exotiques avec un pic de fraîcheur intense en milieu de bouche qui en fait un vin globalement très agréable.
8. Mâcon-Uchizy blanc 2015 Domaine Meurgey-Croses (Elevage en cuves) Le nez est peu intense. La bouche affiche un équilibre parfait entre la fraîcheur, la finesse et la concentration. La finale est persistante.
9. Mâcon-Verzé blanc 2015 Vignerons des terres Secrètes. La cave est labellisée « Vignerons en développement durable ». (fermentations en cuve et fûts ; élevage sur lies fines). Le nez se révèle assez minéral. La bouche est du même gabarit avec une belle vivacité, néanmoins équilibrée par une belle matière. Persistance en finale.

Les rouges :

1. Mâcon Buissières 2016 Domaine de la Sarazinière (vendange manuelle, Vinification sans sulfite ; Elevage en cuves). La couleur est vive, violine. Le nez est intensément fruité sur la cerise, la framboise et la fraise bien mûres. La bouche est du même gabarit ; vive, concentrée avec des tanins présents et non astringents…. C’est ce que l’on peut appeler un vin vinifié sur le fruit. ♥
2. Mâcon-La-Roche-Vineuse Vieilles Vignes 2016 Domaine Lamarche et fils. (Elevage en fûts de chêne 6-8 mois). Le nez est très fruité sur les fruits rouges bien mûrs. La bouche est du même registre patinée par l’élevage en fûts.
3. Mâcon-Pierreclos 2015 Domaine de Ruere (récolte manuelle, élevage en cuve). Le nez est aussi très fruité. La bouche est concentrée sur un fruit très mûr enrobé et sur un bel équilibre d’ensemble entre matière et fraîcheur.

Pour en savoir plus sur les vins du Mâconnais voir le site www.vins-macon.com

La séance se poursuit dans une salle annexe par une dégustation de 22 vins ambassadeurs de la BIVB et provenant de la Bourgogne entière…

Au-delà de la bonne facture d’ensemble, je mentionnerai 2 coups de cœur et un clin d’œil :

Château de Chamirey Mercurey Premier Cru, la Mission Blanc 2014

Vendanges manuelles et triage. Fermentations alcoolique et malolactique en fûts de chêne pendant 12 à 14 mois .

Le nez est mêlé de notes minérales et de toasté fin. La bouche se révèle d’emblée aromatique, poivrée, dans un équilibre parfait entre fraîcheur, minéralité et notes élégantes de boisé. Tout y est dans ce vin : élégance, Finesse, Complexité, persistance. Vaut des vins d’appelation plus huppée de la Côte de Beaune. ♥

Marsannay, Trois terres Vieilles Vignes, Rouge 2015 Domaine Jean Fournier

Le domaine exploite 16 Ha de vignes sur les communes de Marsannay, Fixin et Gevrey-Chambertin. Vendanges manuelles. Elevage en ½ muids (600 litres) 100% fûts neufs pendant 18 mois.

Le nez est de très grande pureté, très concentré sur les fruits noirs et les épices. La bouche est du même registre : concentrée, imposante sur un fruit plein et intense cueilli à parfaite maturité avec des tanins charpentés mais mûrs, non astringents. Un vin gourmand au potentiel magnifique qui image bien le millésime 2015…. La profondeur d’âme du terroir splendide de Marsannay. A boire entre 2022-2030. ♥

Bourgogne Epineuil Rouge 2015 Domaine Dominique Gruhier

Agriculture Bio. Fermentations en grappes entières, élevage en fûts âgés de 3 à 5 ans pendant 10 mois sur lies.

Une autre facette du pinot noir….Le nez est assez intense sur le fruit mûr et les épices. La bouche est du même registre avec un fruit croquant, une texture souple, soyeuse, patinée avec des tanins au grain fin. Un vin idéal pour découvrir l’appelation Bourgogne Epineuil. A boire et en tout cas avant 2023.